Нож для свежевания

Разновидности ножей для снятия шкур

Мультиинструменты не подходят для снятия шкур. У них слишком много укромных уголков и щелей, которые могут задерживать кровь, волосы и плоть. Также следует избегать зубчатых лезвий для снятия шкур.

Скиннеры

Точечные лезвия с хорошими режущими кромками делают ножи великолепными. Эти типы ножей имеют большую режущую кромку, что делает их идеальными шкуросъёмными ножами. Надрезы получаются ровные и легко контролируемые. Это позволит вам делать даже мелкие надрезы в процессе снятия кожи.

Дроп-пойнт

Дроп-пойнт лезвие является одной из наиболее популярных форм лезвий для свежевания шкур, используемых сегодня. Задний (не заточенный) край ножа плавно изогнут от рукоятки к острию. Точка опускания очень популярна на охотничьих ножах из-за контролируемого острия (чтобы случайно не порезать внутренние органы) и большой площади нарезки.

Подобный нож не подходит для выполнения точечных проколов.

Клип-пойнт

Клип-пойнт лезвие является более универсальной формой, которая может использоваться для осуществления и надрезов и проколов шкур. Задний (не заточенный) край ножа проходит прямо от рукоятки и останавливается примерно на полпути вверх по ножу. Затем он поворачивается и продолжает до конца ножа. Эта «вырезанная» область может быть прямой или изогнутой и называется «клипсой».

Строение шкуросъемного ножа

  • рукоять. Так как это часть ножа, которую вы держите в руке, вы должны убедиться, что он удобен. Эта часть может быть изготовлена из дерева, пластика, резины или композитного материала;
  • приклад. Это задняя часть ножа, расположенная на краю рукоятки;
  • клинок. Его форма, размер и прочность определяют основные функции инструмента;
  • обух. Он находится напротив режущей кромки. Как правило, это самая толстая и тяжелая часть лезвия, и именно она придает ножу его общую прочность. Так как он не заточен, вы можете придерживать эту часть ножа, если вам нужно больше устойчивости при измельчении или нарезке;
  • остриё. В этой точке встречаются обух и режущий край. Оно формируется по-разному в зависимости от назначения ножа;
  • лезвие. Эта часть, также известная как живот, подвержена наибольшему износу. Форма лезвия определяет его назначение;
  • пята. Это самая широкая и сильная часть клинка, квадратная или округлая;
  • гарда. Эта часть ножа находится между лезвием и рукоятью. Её предназначение – защита кисти руки от повреждений при разделывании туши.

Критерии выбора

Существуют некоторые ключевые особенности для создания хорошего ножа для снятия шкур, состоящие из конструкции лезвия, длины лезвия, типа стали, из которой изготовлен клинок, и конструкции ручки.

Клинок

Когда вы выбираете нож для снятия шкур, полезно знать несколько вещей, которых следует избегать. Например, держитесь подальше от длинных, тяжёлых лезвий. Это приведет к быстрому утомлению запястья и кисти во время процесса снятия кожи. Кроме того, длинные лезвия не позволят вам делать важные точные разрезы при отделении кожи от мышечной ткани. Лучше всего купить короткий, тонкий и легкий нож.

Сменные лезвия наименее долговечны. Это потому, что точка, где лезвие соединяется с рукояткой, имеет шарнир, и этот шарнир подвержен поломке. Они не предназначены для скручивания или ударов. Тем не менее, сменные лезвия обычно имеют более разумную цену, чем стандартные лезвия.

Ножи с фиксированным лезвием всегда будут более долговечными.

Кроме того, любой нож хорошего качества с фиксированным лезвием будет полностью заострённым, это означает, что лезвие проходит по всей его длине как одна сплошная секция. Нет движущихся частей, а значит, нет и слабых мест.

Сталь

Тип стали, используемой при изготовлении лезвия, определяет качество самого ножа. Мягкая сталь не будет удерживать края, а также нож будет с неправильным углом наклона. Сталь также должна противостоять коррозии, быть прочной и твёрдой, но при этом гибкой. Более дешёвые лезвия становятся хрупкими из-за колебаний температуры. Они портятся именно тогда, когда больше всего нужны — в морозную или жаркую погоду.

Вот несколько примеров того, что нужно искать в качественной стали:

  • ванадиевая сталь. Это нержавеющая и очень прочная сталь. Хотя этот тип лезвия трудно поддаётся заточке, он будет держать лезвие острым практически всё время эксплуатации. Ищите обозначение S30V на этих ножах;
  • из углеродистой стали. Углеродные лезвия достаточно долговечны, с твёрдым краем, который долго остаётся острым. Однако углеродистая сталь немного более хрупкая, чем ванадий. Вам лучше выбрать более короткие ножи при выборе углеродистой стали. Этот нож будет иметь обозначение 154CM;
  • нержавеющая сталь. Это почти то же самое, что лезвие из углеродистой стали, за исключением того, что оно также устойчиво к коррозии. Ищите обозначение VG-10;
  • среднеуглеродистая нержавеющая сталь. Как и следовало ожидать, этот нож будет очень устойчивым к коррозии, но лезвие будет более хрупким. Самое замечательное в этом ноже то, что его легко точить. Однако стабильность лезвия ножа не так хороша, как у других. Они обозначены как лезвия 420HC.

Обратите внимание, что стали с более высоким содержанием углерода, такие как D2 или даже 1095, потребуют особенного ухода и обслуживания, если вы хотите, чтобы лезвие выглядело относительно новым, привлекательным и функциональным. Вам нужно будет чистить лезвия (если на лезвии есть что-то кроме чистой воды) и тщательно высушивать их после каждого использования. Если это не выполнять, ржавчина может появиться в течение нескольких часов. Сухой спрей-ингибитор ржавчины полезен и рекомендован многими производителями профессиональных охотничьих ножей.

Рукоять

При покупке ножа для снятия кожи вы должны выбрать нож с эргономичным дизайном рукоятки, который позволит вам легко удерживать и использовать его. Кроме того, при снятии шкуры некоторые охотники предпочитают обхватывать указательным пальцем вокруг рукоятки ножа вместе с другими пальцами, тогда как другие охотники предпочитают вытягивать указательный палец вдоль обуха лезвия, и, таким образом, рукоятка должна быть удобной именно для вашего способа эксплуатации. Кроме того, большинство охотников склонны рассматривать свой нож для снятия шкур как нечто похожее на ювелирные изделия, и, таким образом, большинство охотников предпочитают эстетически приятные материалы для рукояток, такие как экзотические лиственные породы. Или другие материалы, такие как кости, рог, рога или даже окаменелости.

Шкуродёр своими руками

Далеко не всегда есть возможность купить хороший охотничий нож, поскольку стоят они недёшево. Однако, при должном старании вполне можно изготовить нож скиннер самостоятельно.

Это краткий инструктаж, показывающий вам пошагово изготовление шкуродёра в домашних условиях.

Процесс изготовления

Шаг 1: Материалы и инструменты

Материалы:

  • лезвие — сталь — некоторые люди используют лезвия газонокосилки, или вы можете купить сталь в интернете и закалить её самостоятельно. В идеале это должна быть высокоуглеродистая сталь;
  • рукоять – дерево любой породы;
  • эпоксидная смола.

Инструменты:

  • миллиметровая бумага;
  • карандаш;
  • наждачная бумага 80-6000 грит;
  • молоток;
  • дрель и биты;
  • пила по металлу;
  • шлифовальная машинка.

Шаг 2: Дизайн

Выберите дизайн и начните рисовать на бумаге в полном масштабе. Чем точнее рисунок, тем лучше. Перенесите дизайн на сталь маркером.

Шаг 3: Резка и формирование

  1. После того, как вы нарисуете свой окончательный дизайн, отрежьте сталь с помощью металлической пилы.
  2. Просверлите щель для кишечного крючка. Если ваш дизайн требует отверстия в лезвии, просверлите их на данном этапе.

Шаг 4: Шлифование клинка

Поместите нож в тиски и заточите лезвие до нужной формы. Не заставляйте лезвие истончаться, иначе металл начнёт менять форму сам по себе.

Шаг 5: Рукоять

  1. Нарисуйте рукоять карандашом на древесине.
  2. Обрежьте дерево чуть больше металлической ручки, чтобы потом можно было зашлифовать его.
  3. После резки просверлите отверстия размером с готовый гвоздь в дереве и металле на одном уровне.
  4. Обрежьте готовый гвоздь на 1/8 больше, чем дерево и металл вместе взятые.
  5. Приклейте дерево к металлу.
  6. Забейте гвоздь в отверстие на наковальне или твердой поверхности. Будьте осторожны, чтобы не сломать рукоять!

Шаг 6: Финальные работы

  1. Дайте клею высохнуть.
  2. Сформируйте приклеенное дерево вокруг металлической ручки.
  3. После шлифовки очистите дерево и покройте его специальным лаком.

Методы снятия шкуры с дичи

Существует несколько основных способов снятия шкуры с животных: пластом, со спины, чулком. Выбор способа зависит от вида и размеров животного.

Снятие шкуры пластом

Первая техника снятия шкуры называется «снятие пластом». Цель состоит в том, чтобы сделать разрезы в шкуре и осторожно освободить ноги от трупа животного. После того, как вы сделали правильные порезы, кожа должна соскользнуть с туши относительно легко. Голова отсоединится позже. Кроме того, имейте в виду, что вам нужно будет заморозить шкуру, чтобы она не испортилась.

Снятие шкуры со спины

Другой метод, используемый для свежевания дичи, называется «спинным методом». Следуя спинному методу, вы сделаете длинный разрез по спине животного. Этот разрез должен проходить от основания хвоста до шеи. Помимо снятия шкуры, ноги или копыта и голова отрезаются от тела.

Снятие шкуры чулком

В основе этого метода лежат разрезы между задними и передними ногами животного (от стопы к стопе). Сначала снимается шкура с задних лап. После этого конечности фиксируются для того, чтобы удобнее было снять остальную часть шкуры. Она просто стягивается с туши за свободный край, как обыкновенный чулок.

Трофейные головы

Трофейные головы являются очень распространёнными среди охотников. Для того, чтобы голова выглядела органично и целостно, необходимо срезать достаточное количество шкуры в районе плечевого пояса. Проще всего отделить голову от тела, если шкура была снята чулочным методом. Важное условие сохранения трофейной головы – это максимально быстрая её обработка у таксидермиста.

Птицы

Птиц, также как и небольших зверьков, нежелательно разделывать самостоятельно. Большое внимание необходимо уделить сохранению целостности перьев. Не сгибайте и не сминайте их. Для транспортировки лучше всего аккуратно обернуть тушку птицы бумагой, также стоит зафиксировать клюв, предварительно вложив в него кусочек ваты или бумаги. Транспортировать тушку необходимо как можно скорее (при температуре 15 градусов максимальное время хранение – сутки).

Рыба

Для изготовления чучела рыбы, её не стоит потрошить. Необходимо пригладить вдоль туловища плавники. Для сохранения формы хвостового плавника, его стоит зафиксировать плотным картоном или небольшой деревянной пластиной. После этого рыбу необходимо упаковать в полиэтиленовую плёнку и заморозить. В том случае, если транспортировать тушу далеко, её необходимо обработать поваренной солью.

Источник: https://VashNozh.ru/promyslovye/shkurosemnyj-nozh

Разновидности и инструкция по изготовлению охотничьего шкуросъемного ножа

Нож — обязательный атрибут охотника. Существуют универсальные охотничьи ножи, с помощью которых выполняют такие операции, как добивание дичи, снятие шкур, разделка туш, хозяйственные работы.

Однако многофункциональные инструменты всегда уступают специализированным. К примеру, для быстрого и качественного снятия шкуры с животного рекомендуется использовать специально предназначенный для таких целей шкуросъемный нож.

Существует несколько типов ножей, используемых для снятия шкуры, — скиннеры, клинки типа Drop-point и Clip-point.

В переводе с английского Skin — шкура, кожа. Соответственно, одна из разновидностей ножей называется Skinner (скиннер). Это узкоспециализированный инструмент, применяемый для снятия шкур и вспарывания брюха животного. Конструкция скиннера такова, что для разделки дичи он не подходит. Лезвие такого ножа не получится использовать для добивания животных на охоте.

Стандартная длина лезвия — от 10 до 13 см. Клинок изготавливается скругленным, иногда без режущей части. Лезвие — широкое, напоминает заточку. Верхняя часть клинка прямая, не направлена к кончику. Такая форма позволяет резать шкуру плавно, не допуская неровных линий.

Рукоять скиннера невелика по размеру. Она должна удобно помещаться в руке. На некоторых моделях есть обух с крюком.

Лезвие Drop-point широкое и толстое. Клинок с прямым обухом, а острие находится на средней части лезвия. Благодаря этому дроп-пойнт можно также использовать для добивания дичи, разделки шкур, отделения жира. Некоторые модели оснащены дополнительным лезвием с полуторной заточкой, это облегчает резку шкуры.

Профессиональные ножи Clip-point имеют более узкое и акцентированное к центру лезвие по сравнению с Drop-point. Высокая колющая способность позволяет легко делать таким ножом проколы в шкуре, какой бы толстой она ни была.

Выемка на лезвии направлена к острию. На обухе скос. Заточка на скосе может быть или нет — зависит от модели. Благодаря скругленному подъему лезвия увеличивается площадь режущей кромки, что делает удаление шкуры удобным и быстрым.

Шкуросъемные ножи должны отвечать следующим требованиям:

  1. Легкость разрезания шкуры.
  2. Достаточная твердость клинка. Оптимальный показатель твердости металла — 55 HRC или более.
  3. Стойкость лезвия к износу.
  4. Способность противостоять коррозии. Процесс удаления шкуры с добычи подразумевает наличие влажной вязкой среды.
  5. Отсутствие необходимости в частых заточках.
  6. Эргономичная ручка. Идеальная рукоять шкуродера должна быть прямой, не иметь изгибов или борозд. Лучший материал для рукояти — дерево. Используют такие породы древесины, как карельская береза, орех, венге и некоторые другие. При изготовлении рукоятей для хороших ножей не применяют оргстекло, поскольку это скользкий и некомфортный материал.
  7. На рукоятке или лезвии не должно быть гравировок или узоров. Украшательства подходят для коллекционных ножей, а при выполнении работы только мешают.

Требования ГОСТа допускают применение следующих металлов для производства шкуросъемных клинков:

  • сталь и ее сплавы (низкоуглеродистая, легированная или дамасская сталь, булат);
  • композиционные составы (например, сталь с добавлением нитрида титана);
  • другие материалы (в том числе цирконий).

Некоторые виды стали подвергают дополнительной обработке, в том числе шлифованию, термической обработке или воронению. Это придает материалу добавочные рабочие характеристики.

С точки зрения рабочих особенностей лучше всего для изготовления шкуродера подходит дамасская сталь. Однако этот металл неустойчив к влажности, его нужно тщательно вытирать насухо после использования.

Шкуродер своими руками

В магазинах есть большой выбор ножей для снятия шкур с добычи. Однако при желании шкуродер можно сделать своими руками.

Самый простой способ — приобретение заготовки для ножа по шкурам. Рекомендуемый материал клинка — нержавейка. Некоторые мастера приобретают материал с «сырой» закалкой, а потом сами доводят сталь до нужных кондиций, формируя спуск. Другие же покупают заготовку со спусками, заточкой и даже полированным покрытием. В таком случае остается только сделать рукоятку, насадить на хвостовую часть и приступать к снятию шкуры.

При отсутствии заготовки шкуродер придется изготавливать самостоятельно. Вначале создают чертеж будущего ножа. В качестве образца обычно используют реально существующие модели. Иногда решают разработать собственный дизайн. Тогда придерживаются правильного соотношения длины рукоятки к клинку, соответствующей задачам формы лезвия, предусматривают спуски и крепежные элементы.

Предстоит самостоятельно изготовить такие части ножа для резки шкур:

  • клинок;
  • больстер (защитная накладка на рукоятку);
  • рукоять.

Начинают с изготовления клинка для скиннера. Понадобится исходный металл с характеристиками, соответствующими поставленной задаче. Подойдет напильник, полотно пилы или даже металлический трос.

Первым делом придают материалу правильную форму с помощью технологии отжига. Процесс представляет собой разогрев металла до высокой температуры. Добиться этого можно с помощью, например, духовки. Задача нагревания — уменьшение твердости металла для придания ему нужной формы с помощью инструмента. Тип материала влияет на способы закаливания. Различные виды стали требуют неодинакового подхода: отличаются время закалки и температурные режимы.

В домашних условиях для закалки с отпуском лучше всего подходит муфельная печь. Данное устройство разогревают до температуры порядка 700 градусов. Также возможно использование самодельного горна, например, из консервной банки. Важно поддерживать разумный баланс. Из-за перегрева деталь станет чрезмерно хрупкой, а при недостаточной температуре — слишком мягкой. Хотя в последнем случае ситуацию можно выправить новой закалкой.

Для проверки готовности клинка есть ряд маркеров. Смотрят на цвет разогретого изделия. Если поверхность стала вишневой или алой, температура достигла 730–800 градусов. Деталь следует доставать и начинать процесс отпуска.

В результате отпуска металл приобретет нужную прочность. Выполняется процедура методом повторного разогрева до нужной (не критической) температуры с дальнейшим медленным остыванием. С этой целью металл опускают в закалочное масло, подсоленную воду или оставляют охлаждаться на открытом воздухе. В последнем случае технология называется «естественный отпуск».

Как только достигнуты нужные технологические характеристики металла и форма изделия, фиксируют его к хвостовику рукоятки. Затем начинают отделку клинка. Лезвие зачищают, полируют и натачивают. Главное внимание уделяют остроте режущей части. Для затачивания используют точильные бруски (с мелкими и крупными зернами). В процессе затачивания соблюдают углы заточки: для скиннера оптимальный угол составляет 25–30 градусов. Рекомендуется пользоваться специальными зажимами углов, они позволят соблюсти нужный угол, а не работать на глаз.

Сформированное лезвие шлифуют с помощью бруска с мелкозернистой поверхностью. Остроту клинка проверяют так: если падающий лист газеты разрезан, нож заточен хорошо. Он подойдет для работы со шкурами.

Наборную рукоятку рекомендуется изготавливать из дерева или эпоксидной смолы. При их отсутствии подойдут и другие материалы — металл, кожа или резина.

Существуют особенности работы по снятию шкур в зависимости от вида животного. Для медведя лучше подходит вариант снятия шкуры «пластом». Однако если задача состоит в создании чучела, стоящего на задних лапах, лучше использовать способ «со спины».

По отношению к среднеразмерным хищникам (волк, рысь) применяют методы «пластом», «со спины» и «чулком». Если нужно создать ковер из шкуры, используют только способ «пластом».

С мелких хищников и грызунов шкуру удаляют «чулком». А вот для работы со шкурой дикобраза подходит единственный метод — «пластом».

Для копытных применяют четыре варианта:

  1. Удаление шкуры для изготовления трофейной головы.
  2. Съем шкуры «со спины», чтобы создать цельное чучело.
  3. Способ «пластом» при изготовлении муляжа кабана.
  4. Комбинированный съем шкуры. Используют, когда речь идет о крупных копытных животных.

Понадобятся хорошо заточенный шкуродер и подготовленное рабочее место. Приступать к снятию шкуры нужно как можно быстрее после отстрела животного. Уже спустя несколько часов начинается необратимый процесс порчи шкуры. Особенно быстро деградация наступает на участках подмышек и в паху. Процессы брожения в желудочно-кишечном тракте приводят к вздутию живота. В результате шкура в этой области становится зеленоватой и непригодной для дальнейшего использования.

Нельзя оставлять шкуру под солнечными лучами. Не стоит покрывать животное полиэтиленовой пленкой, если это делается не для транспортировки к таксидермисту. Полиэтилен не пропускает воздух. Лишенная кислорода шкура быстро начинает преть.

Туша должна сохраняться в сухом, чистом и прохладном месте. Желательно его хорошо проветривать.

Рекомендуется положить тушу на сухую землю, траву, сено или доски. Однако досок из сосны следует избегать, так как смола испортит шкуру. В качестве подкладки используют также хлопчатобумажные или другие натуральные ткани.

Чтобы шкура не испортилась на наиболее чувствительных участках — подмышки и пах — рекомендуется закрепить лапы добычи на некотором расстоянии от туши. Для этого используют веревки.

Голова и конечности не должны быть прижаты к телу. В противном случае трупное окоченение сильно затруднит манипуляции с тушей животного.

Снятие шкуры «пластом»

Метод «пластом» или «ковром» применяют по отношению к шкурам медведей, бобров, кротов, барсуков, сусликов, водяных крыс, ластоногих. Таким же образом удаляют шкуры с копытных.

Главный разрез делают от середины нижней губы к хвосту. Линия разреза идет по средней части брюшной стороны туши. У кротов, водяных крыс и бобров снимают шкурки одним разрезом, отрезая лапы и хвосты. В случае с морскими животными лапы и хвосты оставляют.

Возможны разрезы по тыльным сторонам передних лап через среднюю часть груди — от подошвы или кисти одной из лап до аналогичного участка другой лапы. Также делают разрез между ступнями и скакательными суставами задних лап. Разрез осуществляют по тыльной стороне суставов через огузок.

Сделав главные разрезы, начинают понемногу отделять шкуру от туши. Вначале снимают ее с лап, продвигаясь по направлению к позвоночнику. С головы шкуру удаляют полностью. С лап ее снимают вместе с когтями лишь у медведя. У барсуков и сурков шкуру с лап удаляют полностью, но когти оставляют. У бобров и сусликов шкуру снимают на уровне кистей и пяток.

Разделенный продольным разрезом хвост оставляют у всех животных, кроме бобра. У него шкуру обрезают по линии меха.

Удаление шкуры «пластом» проводят острым ножом. В результате неосторожных действий легко проколоть брюхо животного, запачкав шкуру кишечным содержимым. Избежать такой ситуации помогает использование небольших клинков с вогнутым лезвием и заточкой, не достающей до кончика примерно на сантиметр. Конец их лезвия утолщен, а края с закруглениями.

Нож с острым концом используют для создания короткого разреза шкуры в области нижней челюсти. В полученный разрез вставляют лезвие ножа с тупым концом и продолжают резать дальше — вплоть до хвоста. Тупой конец ножа идет между шкурой и тушей, не портя их, а направленное к шкурке лезвие делает разрез.

Снятие шкуры «со спины»

Данный вариант сложнее в сравнении с предыдущим. Однако на качестве изготавливаемого муляжа это практически не сказывается.

Порядок выполнения работы:

  1. Главный разрез делаем на спинной части — от основания хвоста. Разрез идет с отступом от центра спины в любую сторону. Стараемся резать как можно ровнее, продвигаясь по линии позвоночника к голове. Завершаем разрез возле затылочной области животного.
  2. Далее возвращаемся к началу разреза и разрезаем шкуру сбоку от хвоста по направлению живота. Заканчиваем разрез в 6–7 см от заднего прохода.
  3. Разрезы по задним лапам делаем, как при съеме шкуры «пластом». Обходим подушечки лап по тыльной стороне — в сантиметре от них.
  4. На передних лапах режем кожу чуть выше локтевых суставов — по внутреннему участку плеча. Затем продвигаемся по внутренней стороне предплечья.
  5. Снимаем шкуру. Особенную осторожность проявляем в областях подмышек и паха. Здесь легко повредить шкуру из-за обилия жировых и кожных складок.
  6. С плечевого пояса удаляем шкуру методом «чулка».

Если у туши начался процесс трупного окоченения или животное слишком крупное, снятие шкуры «чулком» часто становится неосуществимым. В таком случае увеличиваем разрезы по передним лапам: идем от локтевых суставов по нижней части лопатки к разрезу по центру спины. Тем самым реализуем метод «пластом», но со спины.

Снятие шкуры «чулком»

Главный разрез делаем от стопы к стопе, от наружной кромки между подушечками пальцев. Огибая подушечку лапы по внутренней стороне, идем к центру пятки, к подколенной впадине. Далее переходим на вторую лапу между хвостом и задним проходом и повторяем описанные выше действия в обратном порядке.

На передних конечностях разрезаем, как при снятии шкуры «со спины», — от локтевых суставов к кистям.

Следующий шаг — удаление шкуры со стоп и пальцев задних лап зверя. После этого подвешиваем тушу за задние конечности. Для этого продеваем веревку в отверстие между щиколоткой и ахиллесовым сухожилием.

После освобождения задних конечностей и хвоста, шкура с туши удаляется без проблем. Ее стягивают, ухватившись за края и потянув книзу. Однако при наличии затруднений слишком усердствовать не нужно, чтобы не повредить шкуру. В таком случае снимают понемногу — по кругу, помогая при этом ножом.

Некоторые охотники берутся за изготовление не только полноценных чучел, но и трофейных голов для украшения интерьеров. Под трофейной головой подразумеваются голова и участок от кончика носа до плечевого пояса.

Схему отреза за передними конечностями применяют по отношению ко всем видам добытых животных, вне зависимости от размеров. В случае с крупными копытными применяют разрез по тыльной стороне шкуры с дальнейшим раздваиванием в сторону рогов.

С мелких копытных, таких как косули, съем шкуры осуществляют по методу «чулка». Голову отделяют от туши вместе со шкурой. При этом отрезают только небольшой участок шкуры в районе лопаток. В таком виде можно оставлять также головы кабанов и лосей.

Обратите внимание! Чтобы операция по изготовлению трофейной головы прошла успешно, важны температурный режим (прохладный воздух) и оперативность передачи рабочего материала в руки таксидермиста.

Как и в случае с мелкими животными, тушки птиц рекомендуется отдавать таксидермисту целиком. Важный фактор сохранения птицы — поддерживание целостности перьевого покрова. Тушку нельзя просто бросить в багажник, наложив сверху вещей. В этом случае перья погнутся или поломаются.

После добычи птицы осматривают тушку на наличие серьезных повреждений. Если таковые отсутствуют, в клюв кладут кусочек ваты. Далее клюв, голову и шею обматывают туалетной бумагой. Уже обмотанные шею и голову подворачивают под крыло. Под второе крыло кладут несколько листов бумаги. Крылья и хвост прижимают к телу. Птицу заворачивают в бумагу, действуя крайне осторожно, чтобы не помять оперение.

Упакованную тушку опускают хвостом вверх в большой пакет из полиэтилена. Туда же кладут несколько веток пихты. Благодаря наличию в пихте антибактериальных фитонцидов замедляется гниение.

Обратите внимание! Если на тушке кровоточащие раны, их закрывают кусочком ваты или туалетной бумагой.

Хранят птицу в прохладном месте. При 15 градусах выше нуля тушка тетерева сохраняет пригодность к дальнейшей обработке таксидермистом до суток. Дичь с поврежденным брюхом сохраняется гораздо меньше — несколько часов.

Из рыбы делают цельные чучела и трофейные головы. Для создания чучела рекомендуют отдавать таксидермисту рыбу целиком. Тело, в том числе плавники, не должно быть повреждено. Чтобы доставить рыбу в целости, плавники прижимают к телу. Вдоль одного из них — хвостового — положить кусок картона или ДВП. Далее рыбу оборачивают одним-двумя слоями пищевой пленки. Ее можно заменить полиэтиленовым пакетом, а ранее описанную подкладку — ровной палкой.

Для создания трофейной головы отрезают так, чтобы не повредить плавники. Нужен кожный запас за головой. Если рядом нет таксидермиста и заморозить рыбу негде, удаляют внутренности на участке среза. Пищевод и жабры при этом оставляют на месте. Голова будет храниться 4–5 дней, если обильно просолить освобожденное от внутренностей пространство. Соль кладут не только в место разреза, но и в рот, а также под жабры.

Изготовление шкуродера — сложная в исполнении задача. Она требует понимания особенностей стали и навыков работы с инструментом. Однако при наличии знаний и точно следуя инструкциям, изготовить шкуросъемный нож может любой желающий.

Источник: https://brakonyerov.net/ohota/oruzhie/shkurosemnyj-nozh.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *