Латунные гильзы 12 калибра

Тема: Снаряжение в латунные гильзы — Самоснаряжающим — Все об оружии — Основной раздел — Форумы Открытого Клуба Питерский Охотник

На мой взгляд металлические гильзы имеют следующие преимущества перед пластиком:
1. Стабильные характеристики геометрии, позволяющие подобрать высечки
2. Простота снаряжения для различных снарядов, от полузарядов до полумагнума
3. Меньшая трудоемкость снаряжения, нет необходимости в сложном оборудовании — все что нужно, это рычажный пресс УПС для капсюлирования
Следующие ощущения субъективны латунки дают более постоянный бой, в магнум патроннике исключают прорыв пороховых газов, позволяют добиться как максимальной дешевизны и скорости снаряжения для пострелушек, так и качественного выстрела с нужными характеристиками для охоты.
Минусы —
1. Больший вес и цена
2. Ружье должно иметь одинаковые патронники или в идеале быть одностволкой. Калибровка гильз допустима один раз, проводить ее после каждого выстрела — пустая трата времени и потеря качества выстрела.
Как принято по порядку
I. Гильзы
Бывают собственно двух типов — настоящие латунные и стальные, медненые или латунированные. Разница между ними ощутима только на этапе первого отстрела для подгонки гильзы по патроннику. Стальные более жесткие, могут лопнуть или пороховые газы будут прорываться в патронник. В дальнейшем разницы в качестве выстрела мне различить не удалось.
II. Капсюля
Возможны два варианта гильз, под центробой и под КВ21 (жевело) Про жевело лучше сразу забыть, конструкция капсюля не позволяет его удобно выбивать, а КВ21 достаточно удобны.
Наиболее массовый вариант все же центробой. Если гильза биметаллическая барнаульского завода, то для удобного извлечения старого капсюля нужно просверлить отверстие 1.2мм в центре наковаленки, в остальных гильзах никакие дополнительные отверстия не нужны.
III. Прокладки
Я использую два основных материала для прокладок — плотный картон 1.5-1.75мм, который продается в магазинах для художников, и упаковки от соково-молочных коробок — тетрапаков. эти же тетрапаки с успехом идут на контейнеры, причем на прокладки мне больше нравятся соковые, а на контейнеры кефирно-молочные, вощеные.
Высечка под прокладки для 12к растачивается шарошкой, а для 20к можно использовать высечку 16к. Прокладка должна плотно идти по гильзе с небольшим натягом, вплоть до самого конца гильзы, поэтому если все гильзы новые и высечка расточена под них, то после отстрела возможно придется еще чуть расточить.
Обычно для качественного выстрела достаточно 2 толстых и 1 тонкой прокладки, тонкая ставится на порох.
IV. Пыжи.
ДВП 10 и 16 калибра соответственно, войлочные не осаленные пыжы 10 и 16 калибра.
ДВП основной вариант. Войлок использую только для полузарядов и в качестве дополнительного пыжа, когда необходимо увеличить давление форсирования.
V. Затычки на дробь.
Есть два варианта — пластиковые пыжи Шеина и половинка ДВП, промазанная воском.
Первый вариант быстрее, технологичнее, дает гарантированное давление форсирования но по моим ощущениям ухудшает осыпь, и особенно влияет на полузаряды и пулевые патроны. Для пострелушек сойдет, а для охоты я все равно использую ДВП.

VI. Порох
Я не использую в латунках дымный порох. поскольку после него гильзы обязательно мыть
Я стараюсь не использовать Сокол, который требует мощного капсюля, тяжелых пыжей и полновесного снаряда
Основных порохов для меня три :
1.СунарМ, ныне исчезнувший из продажи. Отличный быстрогорящий порох, позволяет снаряжать полузаряды и нормальные навески, дает резкий выстрел, тихий «сухой» звук и слабую отдачу.
2. Сунар? неизвестного производителя и марки, с паспортной навеской 1.5х35. Иногда продается как сунарМ. Годится для полузарядов и нормальных навесок, большой плюс — дешев.
3.СунарМагнум, сунар 42 — для полумагнумов 40-42 гр, больше в латунную гильзу не снарядить. Для этих навесок наверное подошел бы и Сокол, но я не пробовал. Полумагнумы 20к также не пробовал.
VII.
Пули, дробь, картечь.
Собственно, дробь и картечь никаких особенностей не имеют, а снаряжение будет описано далее.
С пулями все сложнее.
Изначально на латунные гильзы были рассчитаны классические пули Якана и Бреннеке, с войлочными пыжами, которые сейчас не выпускаются, и закреплялись они заливкой воском.
Поскольку сейчас таких не найти, и связываться с воском не хочется, к тому же для плечей стрелка гораздо нежнее подкалиберные пули, то я использую самолейки диаметром 16 и 14мм соответственно.
В 12 калибре успешно снаряжал Майера и Стрелу.
Основное требование — плоское основание и носик пули, чтобы она достаточно надежно удерживалась затычкой, а затычка не имела бы шансов расклинить пулю в стволе.
Для центровки пули применяю или пластиковые контейнеры, или обмотку бумагой, или обкладки из гофрокартона, результат примерно одинаков.
Майера можно обернуть в один слой полоской тетрапака, в основном чтобы ствол не свинцевался.
Обработка новых гильз.
Новые гильзы имеют обычно два дефекта — не обломанные при штамповке запальных отверстий облои и фаску ну дульце гильзы.
Первые обламываем отверткой, фаску подрезаем ножиком. В некоторых гильзах под жевело мне пришлось чуть разворачивать посадочное отверстие под закраину капсюля, иначе они с трудом запрессовывались и выбивались.
Далее гильзу полезно зарядить и отстрелять не очень большой навеской дроби, чтобы осадить ее по патроннику ружья. При отстреле, особенно болтов, крайне полезны защитные пластиковые очки — пороховые газы прорываются, и есть вероятность разрыва гильзы, особенно стальной.
В дальнейшем никакого риска уже нет.
Для установки и выбивания капсюлей я использую пресс от УПСа.
Для выбивания используются приспособы, сделанные из клапанов жигулей. Эту похожую на большой гвоздь штуку необходимо обрезать на длину гильзы, и одну обточить по диаметру капсюля кв21 (ее можно делать под гильзу 76мм, если хочется) а в другой по центру просверлить отверстие диаметром 2 мм на глубину миллиметров 8-10, вставить в него иглу от швейной машины №100-110, обрезать и обточить ей кончик, чтобы из гильзы высовывалось около 2мм. Если иголка будет вываливаться, ее можно посадить на канифоль или смолу, по горячему.
12 к капсюлируется без дополнительных приспособ, а для 20 под КВ я использую кусок трубки, которую вставляется гильза.

Схема патрона 12к
Изначально, начитавшись литературы, я был озабочен следующими вещами
а)прорыв пороховых газов с учетом патронника 76мм
б)неполное сгорание пороха
в)плохая обтюрация пыжей и как следствие недостаточная резкость
Кроме того, мне крайне хотелось получить качественные полузаряды на бездымном порохе и по возможности тихий выстрел.
В качестве пороха были взят сунарМ и сокол и снаряжение проводилось так — две плотные картонки на порох, ДВП, ВП,ДВП, плотная картонка, дробь, причем для полузарядов ВП около 7 мм, а для нормальных — 3-4.
Идея была за счет амортизации ДВП дать время для развития воспламинения пороха до достижения давления форсирования, когда пыжи начнут сдвигать снаряд. Что происходит на самом деле, сказать трудно, но такого набора пыжей хватает и на холостой выстрел.
После первого отстрела сокол уже не использовался — один патрон не выстрелил, грохот и отдача ощутимо больше, и после выстрела оставался заметный дым, которого не было в пластике с тем же порохом.
СунарМ показал себя очень прилично, резкость была достаточной и я остановился на навесках 1.5х20 и 1.9х32гр.
К сожалению этот порох исчез из продажи, и под этим названием стали продавать совершенно другой порох с рекомендуемой навеской 1.5х35гр. Я использую 1.3х20 и 1.62х32, маленький объем по ощущениям работает менее эффективно.
Для полумагнумов верхний ДВП не нужен, форсирование обеспечивается весом снаряда, или можно войлочный пыж заменить картонной прокладкой. порох СунарМагнум, навеска по наставлению 2.4х42.
Снаряд.
По характеристикам ствола подошли следуюшие согласованные номера дроби : 6, 2, 00. Соответственно набор снарядов получался такой
20гр 8 или 9
32гр 6 , картечь, пуля
42гр 2 или 00, пересыпанные крахмалом.
Снаряжение.
В капсюлировенную гильзу насыпаем мерку пороха, плотно досылаем прокладки, по одному плотно, с ощутимым усилием пыжи, прокладку под дробь и очень плотно осаживаем навойником
Для любых навесок в гильзу вкладывается контейнер из тетрапака соответствуюшей высоты, засыпается мерка дроби.
Если решено дробь крахмалить, то мерка дроби высыпается в стрелянную гильзу — миксер, туда же примерно пол чайной ложки крахмала и все хорошенько встряхивается и пересыпается в снаряжаемую гильзу. Излишки крахмала остаются в миксере.
Патрон для охоты затыкается половинкой ДВП и кисточкой промазывается расплавленной смесью парафина и свиного жира.
Если дробь крупная или патрон для пострелушек, то его можно заткнуть специальной пластиковой затычкой.
При любом способе затычка ставится с максимальным усилием на навойник, чтобы дробь легла максимально плотно.
Для 20 калибра у меня все гораздо проще. Для тоз106 есть практически один универсальный патрон, дробь 0000 34шт, слоями по 7. Пуля 21гр в основном для пострелушек, другие номера дроби под настроение, хотя мельче 4 не эффективны.
Соответственно Сунар? навеска 1.22г, картонки, ДВП, ВП (Или 2 ДВП через картонку) дробь или пуля в обертке из тетрапака, половинка ДВП или затычка.
С 28 калибром опыт пока накоплен небольшой, порох Сокол, навеска 1.1 примерно, ДВП пыжи 20 калибра дробь до 24гр или пуля 21гр все та же. Нужно пробовать сунарМагнум, но поскольку патронник 65мм, сильно поднять навеску не получится.

Источник: http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=12641

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *